Замена тормозных колодок (задних и передних)

Содержание
  1. Тормозная колодка что это и какие функции выполняет
  2. Когда менять тормозные колодки
  3. Причины износа тормозных колодок
  4. Перечислим основные причины, из-за которых происходит наибольший износ колодок:
  5. Какие колодки надо чаще менять?
  6. Симптомы износа тормозных колодок
  7. Как проводится замена колодок
  8. Когда нужно обращаться за помощью
  9. Признаками износа колодок считаются:
  10. Подготовка к замене
  11. Особенности ТК
  12. Золотые правила
  13. Как правильно выбрать тормозные колодки
  14. Как поменять колодки на дисковых тормозах?
  15. Задние ТК
  16. Передние ТК
  17. Меняем колодки: часть 2
  18. Замена передних тормозных колодок
  19. Замена задних тормозных колодок
  20. Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.
  21. Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.
  22. Шаг 2. Снимаем старые колодки.
  23. Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.
  24. Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок
  25. Тестируем новые тормозные колодки
  26. Как уменьшить износ тормозных колодок
  27. Советы
  28. Предупреждения
  29. Факторы, влияющие на скорость износа тормозных колодок
  30. Вывод

Тормозная колодка что это и какие функции выполняет

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 своими руками
Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Когда менять тормозные колодки

Затягивать с обслуживанием тормозной системы не стоит. Тормозные колодки постепенно и неизбежно изнашиваются, и несвоевременная их замена может стоить жизни вам и окружающих. Чтобы узнать, что пришло время поменять колодки, существует несколько способов.

Современные дисковые тормоза оснащаются датчиками и индикаторами износа, которые прикреплены к колодке. Датчики бывают электронные и механические. По сути, это кусок металла, который по мере износа колодки, начинает контактировать с тормозным диском и издавать громкий скрежет (писк) или включит индикатор стояночного тормоза на приборной панели (электронный). Подобный скрежет во время торможения, да и вообще любой посторонний сильный звук, служит сигналом для осмотра тормозной системы автомобиля.

На некоторых моделях индикатор стояночного тормоза загорается, когда уровень в бачке с тормозной жидкостью падает. Это может свидетельствовать о том, что тормозные колодки стерты до критического уровня и подлежат замене.

Также, можно снять колесо и визуально определить степень износа тормозных колодок. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки – 1,5 мм. Если на поверхности накладки имеются глубокие борозды и сколы, или замасленность, то такие колодки необходимо заменить. Иногда, производители тормозных колодок указывают информацию по сроку эксплуатации фрикционных накладок. Рекомендации по частоте замены тормозных колодок можно посмотреть в мануале по эксплуатации автомобиля определенной марки.

Степень износа тормозной колодки

Причины износа тормозных колодок

Под причинами в данном случае понимаются различного рода факторы, влияющие тем или иным образом на поверхности накладок тормозных колодок, на тормозные диски и барабаны.

Перечислим основные причины, из-за которых происходит наибольший износ колодок:

  • дороги, качество дорожного покрытия;
  • манера вождения (спокойная умеренная езда или рывки и дрифты);
  • климатические условия (мороз и жара);
  • некачественный материал накладок колодок.

Многие не знаю, через сколько надо менять тормозные колодки. Ресурс тормозных колодок на автомобилях с механическими коробками передач составляет от 30 до 50 тысяч км. Ресурс тормозных колодок на машинах с коробкой «автомат» составляет от 25 до 30 тысяч км. А проверять состояние тормозной системы надо не реже, чем через каждые 10 тысяч км пробега. В основном, пока не появляются скрипы, скрежеты, биение колодок, тормоза не проверяют.

Для спецавтомобилей или авто, которые часто эксплуатируются по песку, грязи, воде, естественно, надо проводить диагностику и замену чаще.

Какие колодки надо чаще менять?

Так как основная нагрузка приходится на передние колеса, при торможении передние тормозные колодки больше нагружаются, поэтому изнашиваются они быстрее, чем задние. Передние колодки приходится менять в 2-3 раза чаще, чем задние.

При замене тормозных колодок их надо менять парно, то есть не менять только одну спереди или одну сзади. Сразу устанавливать комплект. Своевременная замена колодок увеличит срок эксплуатации тормозного диска, сам диск будет служить долгое время. При замене тормозных дисков, цена ремонта по замене колодок с дисками намного дороже.

Во время проведения ремонтных работ по замене деталей тормозной системы, следует проверить также пыльники направляющих и резиновые чехлы на целостность. Особо важно проверить трубочки и шланчики тормозной системы.

Симптомы износа тормозных колодок

К признакам износа тормозных колодок можно отнести:

  • увеличение тормозного пути
  • удары и вибрации при резком нажатии на педаль тормоза
  • скрипы и свист во время торможения
  • странное и неадекватное поведение тормозной системы
  • металлические пыль и стружка на тормозных колодках и других элементах.

Средний ресурс работы тормозных колодок составляет: для автомобилей с механической коробкой передач – 30-50 тыс. км., с автоматической коробкой передач – 25-30 тыс. км., для электромобилей и гибридов – до 100 тыс. км. Но реальный ресурс работы может значительно отличаться от нормативных, и зависит от: манеры езды, состояния дорог, качества деталей, климатических условий и от того, насколько качественна была произведена предыдущая замена колодок.

Как проводится замена колодок

На первоначальном этапе мы проводим комплексную диагностику системы, чтобы определить истинные причины некорректного торможения. При выявлении износа тормозных дисков, выполняем замену колодок.

Работа включает следующие этапы:
— Демонтаж колёс;
— Проверка состояния суппортов;
— Замена колодок;
— Замена дисков, барабанов — если это необходимо;
— Установка тормозных накладок;
— Установка колёс;
— Проверка работы системы.

Замена передних колодок

Когда нужно обращаться за помощью

В целом, периодичность замены передних и задних тормозных колодок указана в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Однако мы не рекомендуем всецело полагаться на инструкцию. Степень износа этих элементов рассчитывается строго индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации и интенсивности использования.

Замена задних колодок

Признаками износа колодок считаются:

  • Снижение уровня тормозной жидкости. Это необязательно свидетельствует об износе тормозных колодок, но однозначно указывает на необходимость диагностики системы в целом. Возможно, что снижение уровня вызвано протечкой магистрали, и на этот нюанс также следует обращать внимание. Жидкость находится в специальном бачке и её можно контролировать самостоятельно при визуальном осмотре.
  • Проваливающаяся педаль тормоза. Любые изменения в изменении усилия нажатия тормозной педали являются поводом для посещения автосервиса. Если нажатие сопровождается вибрацией или сильным биением, это указывает на неравномерный износ дисков, и считается явным признаком необходимости замены.
  • Сигналы датчика. Контрольные элементы устанавливаются на большинстве иномарок, и работают достаточно просто: когда степень износа диска подходит к критической отметке, датчик замыкает электрическую цепь, и на приборной панели появляется предупреждающий значок. Однако мы не рекомендуем всецело полагаться на датчик: он находится в экстремальных условиях, поэтому может не сработать.

Мы рекомендуем проводить одновременную замену всех колодок, чтобы обеспечить корректную работу тормозной системы.

Замена дисков тормозных

Подготовка к замене

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо обзавестись нужным инструментом. Требуемое оборудование найдется у каждого. Прежде всего, понадобится домкрат. Помимо этого, необходимо обзавестись подъемными опорами. Нередко в качестве простейшего аналога используется снятое переднее колесо, подложенное под переднюю часть ТС в районе картера. Еще нужен баллонный ключ и набор таких инструментов, как отвертки, накидные ключи и т. п. Так как передние тормозные колодки меняются достаточно просто, то это у вас не займет много времени. Тем не менее, если туда никто давно не заглядывал, могут возникнуть некоторые проблемы. После того как вы обзавелись нужным инструментом и полностью подготовились, можно приступать.

Особенности ТК

Тормозные колодки (ТК), устанавливаемые на ВАЗ 2109, имеют свои особенности и характеристики, о которых следует знать перед покупкой новых деталей.

  1. Основание колодки выполнено из достаточно прочного металла.
  2. Поверх основания приклеивается фрикционная накладка при помощи специального клея под воздействием температуры в 100 градусов по Цельсию.
  3. Задние тормоза включают в себя 4 колодки. Корпус и основу штампуют из листового металла, после чего свариваются.
  4. Шероховатость на поверхности колодок, необходимая для ускорения притирки ТК, достигается путем специальной обработки.
  5. Эффективность при контрольном торможении с 80 км/час — 320 Нм. Давление внутри тормозной системы — 40 бар. При этом колодки холодные.
  6. Все элементы тормозной системы выполнены согласно строгим международным стандартам и требованиям.
  7. Срок службы ТК напрямую зависит от стиля вождения, состояния дорог и ряда внешних факторов.

В руководстве по эксплуатации указано, что эксплуатационный срок ТК на ВАЗ 2109 составляет в пределах 70-90 тысяч километров пробега. Но на практике этот срок несколько меньше.

Золотые правила

Есть четыре золотых правила, которых следует в обязательном порядке придерживаться при замене передних и задних ТК.

  1. При очистке тормозов ни в коем случае нельзя использовать минеральные растворители, такие как дизельное горючее, бензин и пр.
  2. При замене колодок сзади или впереди менять следует сразу обе.
  3. Нельзя менять местами передние и задние ТК, а также левые с правыми, и наоборот. Иначе торможение окажется неравномерным.
  4. При наличии максимального уровня тормозной жидкости в бачке (отметка МАХ), часть ТЖ следует обязательно откачать.

Принимая во внимание все указанные правила, можно приступать к замене ТК.

Замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2109

Как правильно выбрать тормозные колодки

Видео замена задних тормозных колодок Рено Логан своими руками

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

  1. Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
  2. Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
  3. Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

  1. Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
  2. Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
  3. Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Как поменять колодки на дисковых тормозах?

Велосипед далеко не новое изобретение. Но мере эксплуатации транспортным средством конструкция совершенствовалась. И главные изменения произошли именно в тормозной системе. Именно тормозам всегда уделялось особенное внимание, поскольку они отвечают за безопасность на дороге. Тормозная система должна быть одновременно надежной и эффективной во время эксплуатации.

Замена колодок на тормозах

Задние ТК

Алгоритм замены задних ТК на ВАЗ 2109 следующий.

  1. Поставьте машину на ровную поверхность, ослабьте натяжение колесных болтов.
  2. Разблокируйте колодки путем полного опускания ручки стояночного тормоза.
  3. Поднимите заднюю часть авто домкратом, снимите колеса.
  4. Подставьте под передние колеса противокаты, чтобы предотвратить смещение автомобиля.
  5. Открутите шпильки тормозного барабана с заднего колеса.
  6. С помощью деревянного бруска и молотка сбейте барабан с ТК.
  7. Зачистите поверхности сухим методом и сжатым воздухом.
  8. Приступаем к полноценным демонтажным работам.
  9. Демонтируйте верхнюю стягивающую пружину. Для этого понадобятся плоскогубцы.
  10. Аналогично снимается нижняя пружина.
  11. Снимите направляющую пружину передней ТК.
  12. Удалите разжимную планку.
  13. Далее демонтируется направляющая пружина задней ТК, отводится в сторону.
  14. Скиньте наконечник троса ручника с рычага.
  15. Демонтируйте привод ручного тормоза. Чтобы сделать это, потребуется извлечь с пальца шплинт, а затем уже достать сам палец.
  16. Демонтажные работы завершены, потому теперь следует все собрать в обратном порядке, только уже с новой задней ТК.
  17. Прежде чем надеть барабан, обязательно сдавите поршни цилиндра, чтобы наружный диаметр по колодкам оказался меньше внутреннего диаметра барабана.
  18. Соберите узел, действия в обратной последовательности.
  19. Опустите автомобиль на землю, нажмите несколько раз по педали тормоза, что позволит колодкам полноценно занять свое место.

Выполните процедуру на обоих колесах. Принцип замены задних ТК одинаковый. Только не забудьте по завершению работ прокачать тормозную систему.

Передние ТК

Принимаясь за замену передних ТК, запомните, что они меняются только попарно. Покупайте новые колодки, а не отработавшие еще свой срок старые только потому, что они дешевле. Не экономьте на собственной безопасности.

Замена тормозных колодок (задних и передних)
Передние ТК

  1. Подставьте под задние колеса противокаты. Машина должна быть неподвижной. При наличии работающего ручного тормоза включите его.
  2. Отключите минусовую клемму с аккумулятор, обесточив свой ВАЗ 2109.
  3. Проверьте, какой текущий уровень ТЖ в расширительном бачке. Если жидкость на отметке МАХ или возле нее, часть тормозухи следует слить. Иначе при сдавливании поршней ТЖ начнет выливаться наружу.
  4. Ослабьте натяжение колесных болтов, поднимите машину, после чего снимайте первое колесо, с которого будете начинать. Далее, следуя той же инструкции, поменяете ТК на втором колесе.
  5. Тщательно зачистите поверхность тормозного диска, суппорта от накопившейся грязи. Никаких минеральных растворителей. Только сухая очистка.
  6. Извлеките резиновый уплотнитель (он же держатель тормозного шланга) из кронштейна, расположенного на стойке.
  7. Отогните усики стопорной шайбы болта, отвечающего за фиксацию направляющего пальца.
  8. Открутите болты, уберите корпус.
  9. Вы освободили себе доступ к передним ТК, потому ничто не мешает вам их демонтировать.
  10. Если вам необходимо снять ТК, но менять их вы не собираетесь, обязательно нанесите метки на них. Если при сборке перепутать их местами, последствия могут оказаться не самые приятные.
  11. Замерьте толщину фрикционного слоя на ТК. Если он меньше 1,5 миллиметра, колодки обязательно идут под замену. Также замена требуется в том случае, если на поверхности колодок имеются хорошо заметные сколы, царапины, дефекты.
  12. Прежде чем устанавливать новые ТК, тщательно удалите всю грязь с тормозных механизма.
  13. Монтажной лопаткой и установленной в свое гнездо одной из старых ТК, вдавите в цилиндр поршень, тем самым полноценно подготовив площадку для обратной сборки с уже новой колодкой.
  14. Сборка выполняется в обратной демонтажу последовательности.

Процесс замены передних ТК
Процесс замены передних ТК
При выезде на дороги, вы несете ответственность не только за себя. Потому ваша машина всегда должна быть в исправном состоянии.

Если своевременно поменять тормозные колодки, вы гарантируете безопасность себе, своим пассажирам и остальным участникам дорожного движения.

Меняем колодки: часть 2

На первом этапе очистите тормозной механизм от грязи. Сделать это можно любым доступным вам способом, лучше всего щеткой по металлу. Посмотрите на уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если она находится на отметке максимум, то необходимо немного откачать. Обусловлено это тем, что во время установки новых колодок она может политься через край. Кроме того, возможно неполное растормаживание колес. Дальше необходимо вдавить поршень в цилиндр. Обычно поршень идет туго, но не пугайтесь, так и должно быть. Для того чтобы было проще выполнить работу, используйте отвертку. Вставьте ее между суппортом и колодкой и, опершись на последнюю, оттягивайте суппорт до упора. С помощью зубила или отвертки отгибается угол стопорной шайбы, а накидным ключом на 13 отворачивается нижний болт корпуса скобы. Последний приподнимается, и колодки вынимаются. В принципе, у нас практически получилось заменить передние тормозные колодки.

Замена передних тормозных колодок

Как уже сказано, спереди на авто устанавливаются дисковые механизмы, а поскольку конструкция такого механизма проще, то и замена передних тормозных колодок производиться легче.

Замена тормозных колодок (задних и передних)

Замена передних тормозных колодок

Для замены передних тормозных колодок авто нужно установить на ровную площадку, поставить его на стояночный тормоз и кинуть противооткатные башмаки под колеса. Затем авто поддомкрачивается с той стороны, где будет производиться замена передних тормозных колодок, предварительно ослабляются болты крепления колеса.

После поддомкрачивания колесо полностью снимается со ступицы. На данном этапе можно визуально оценить состояние колодок, если замечен сильный их износ – они меняются. Для этого нужно выкрутить один из крепежных болтов суппорта. Далее суппорт снимается с диска путем проворачивания его вокруг оси второго болта крепления. После чего изношенные колодки извлекаются из суппорта.

Замена задних тормозных колодок

А вот если сзади установлен барабанный механизм, замена задних тормозных колодок более трудоемкая, тем дисковых.

Замена тормозных колодок (задних и передних)

Замена колодок на задних тормозах барабанного типа

Опять же колесо там,  где будет производиться замена тормозных колодок, поддомкрачивается и снимается с авто. Чтобы снять барабан, нужно будет расстопорить гайку крепления барабана и саму гайку выкрутить. Далее аккуратно поддевая барабан с разных сторон, он снимается с оси ступицы. При снятии важно проследить за подшипником, который установлен в барабан. Если имеется механизм стояночного тормоза, то он снимается.

Далее нужно аккуратно снять стяжные пружины, следует учитывать , что усилие этих пружин значительное. После снятия пружин снимаются пластинчатые пружины фиксаторов колодок и колодки снимаются.

Перед заменой задних тормозных колодо, нужно будет утопить в рабочем цилиндре поршни. После чего колодки ставятся на место. После чего фиксируются фиксаторами, на них устанавливаются стяжные пружины и механизм стояночного тормоза. Затем на место устанавливается барабан с подшипником и затягивается он гайкой, сама гайка стопорится. После устанавливается колесо. Замена задних тормозных колодок барабанного механизма произведена.

Важно учитывать, что замена колодок производится как минимум парно, то есть, если заменены колодки на одном переднем колесе, то менять их нужно и на втором. А лучше производить замену колодок сразу на всех колесах.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

  1. домкрат
  2. баллонный ключ
  3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра
  4. инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
  5. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

инструмент для вдавливания поршня суппорта
инструмент для вдавливания поршня суппорта

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок – убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача – сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

Замена тормозных колодок (задних и передних)
направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены – приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

Замена тормозных колодок (задних и передних)
как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует – стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует – есть значительные отличия – необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку – после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки. Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах. Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.

После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.

Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно. А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения. Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

  1. Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
  2. Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.

При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.

Тестируем новые тормозные колодки

Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:

  • Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
  • За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.

Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.

Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.

Как уменьшить износ тормозных колодок

Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:

  • плохое качество дорожного покрытия;
  • особенности вождения автомобиля;
  • климатические условия эксплуатации;
  • качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:

  • выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
  • выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
  • не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.

Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.

Советы

  • Если вы работаете с задними тормозами, обратите внимание на стояночный тормоз. Снимайте и регулируйте его с осторожностью.
  • Пробуйте, вывернув руль, повернуть переднее колесо наружу, прежде чем начинать что-то менять. Так будет гораздо удобнее работать с суппортом переднего колеса – будет легче до него достать. Тем не менее, будьте осторожны при работе с суппортом.
  • Проверьте, не заржавели и не износились ли тормозные диски – это может быть причиной скрипения колодок. Главное, чтобы они не сточились до минимальной толщины.

Предупреждения

  • Всегда пользуйтесь подставкой для домкрата и кладите кирпичи перед колесами, чтобы машина не покатилась. Не полагайтесь на один только домкрат.
  • Не допускайте попадания смазки на поверхность колодок, иначе они перестанут выполнять свои функции.
  • Не откручивайте тормозную трубку от суппорта, иначе в нее проникнет воздух и все испортит.

Факторы, влияющие на скорость износа тормозных колодок

Срок службы тормозных колодок для каждого отдельно взятого автомобиля, стиля вождения и условий эксплуатации может существенно различаться. Кроме того, менять задние тормозные колодки так часто, как передние, в большинстве случаев не нужно.

Во-первых, задние тормоза обычно барабанного типа, а в них ресурс колодок выше. Во-вторых, при одинаковой конструкции тормозов на всех четырех колесах передняя ось системы испытывает большие нагрузки и чаще нуждается в техническом обслуживании.

как часто менять задние тормозные колодки

Рассмотрим основные факторы, влияющие на скорость износа тормозных колодок:

  • Конструкция колодок. Многое зависит от формы колодки, площади контакта с диском или барабаном, а также от толщины фрикционного слоя. Массивные колодки с большой площадью контакта долговечнее.
  • Материал, используемый при изготовлении фрикционной накладки. Долговечнее других считаются керамические колодки; самый малый ресурс у органики. Металлические варианты удерживают промежуточную позицию.
  • Стиль вождения. Агрессивные ускорения и резкие торможения значительно снижают ресурс фрикционных накладок.
  • Условия эксплуатации. Преимущественная езда в городе, горных районах или других условиях, где часто используются тормоза, снижает срок службы колодок. Также негативно сказывается экстремально низкая или высокая температура окружающего воздуха.
  • Тип КПП. На механической коробке, водитель которой грамотно использует торможение двигателем или использует «нейтралку», колодки прослужат дольше, чем у водителя с коробкой-автоматом, который лишен данных возможностей.

Как выбрать тормозные колодки из всего имеющегося многообразия предложений с максимальным ресурсом и по невысокой цене? Однозначного ответа здесь нет. Многое в этом вопросе зависит от внешних факторов.

Вывод

Невзирая на нашему клиенту остается советы производителей либо знакомых автовладельцев, износ колод – это дело личное. На Данный фактор оказывают влияние определенные свойства, которые у каждого водителя отличаются вместе. Уровень износа дисков тормозов, их техническое состояние, стиль вождения водителя и дугое, приводят для того, что периодичность подмены у каждого свое издание не всегда она совпадает со сроками завода изготовителя. Потому научитесь осознавать свою тормозную систему, на самом то деле это не так трудно. В добавок, проводите повторяющуюся диагностику на возникновение разных трещинок либо других механических повреждений как диска, так и колодки и будет для вас счастья! На этом деле у меня что остается сделать нашему клиенту будьте внимательны и даже не доводите до крайностей. До встречи!

Источники
  • https://tuning-mg.ru/avto-to/kak-menyat-kolodki.html
  • https://YaAuto.ru/tormoza/zamena-tormoznyh-kolodok/
  • https://autostuk.ru/zamena-tormoznyx-kolodok-svoimi-rukami.html
  • https://superstor.ru/uslugi/zamena-kolodok/
  • https://CoptersWorld.ru/transmissiya/zamena-perednih.html
  • https://avtomotoprof.ru/svoimi-rukami/zamena-tormoznyih-kolodok-na-perednih-i-zadnih-kolesah/
  • https://4inim.ru/archives/4704
  • https://nissan-modus.ru/podveska/zamena-perednih-i-zadnih-tormoznyh-kolodok-svoimi-rukami.html
  • https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
  • https://TrueScooters.ru/tehservis/zamena-kolodok.html

Оцените статью